Dicas para soldar eletrônicos

Todo mundo que faz alguma coisa com eletrônica em algum momento tem que começar com o ferro de solda. Com base em exemplos na Internet, você pode dizer com segurança que as habilidades de soldagem do consertador médio não são tão boas. Seria uma pena se o seu projeto de solda não funcionasse corretamente por causa de pequenas falhas de soldagem. Isso pode ser melhor! Damos 13 dicas para soldar sua própria tecnologia.

Graças à popularidade de placas como a Raspberry Pi e a Arduino, mexer na eletrônica continua sendo uma atividade popular para muitos. Os componentes custam um centavo, e diagramas e até mesmo descrições completas de projetos são trocados avidamente na Internet. Se você ficar preso em algo, existem inúmeros fóruns com tipos úteis que estão ansiosos para compartilhar seus conhecimentos e habilidades com você. Resumindo, é um ótimo momento para entusiastas da eletrônica.

01 Inventou ou reutilizou você mesmo?

No início desse projeto, você se depara imediatamente com a escolha de se deve criar o circuito sozinho ou se alguém já o inventou. Na grande maioria dos casos, você pode reutilizar o trabalho de outra pessoa com alguns ajustes.

Para os ajustes necessários e para projetos que você precisa construir do zero, o breadboard é uma ferramenta indispensável. Conecte os componentes, conecte-os com fios de jumper e você terá uma primeira versão do circuito em alguns minutos.

Como o código, em muitos casos, torna os componentes supérfluos - pense em combinações de capacitores e resistores para osciladores e temporizadores - os circuitos estão se tornando mais simples e os erros estão mais no código do que no hardware. Uma vez que o material está na placa de ensaio, a maior parte do tempo é gasta depurando o código. E assim que o software funcionar, o básico da parte eletrônica do projeto está completo.

É aí que o verdadeiro trabalho pode começar: construir o circuito, para que seu projeto possa realmente ser usado. Mover os componentes da placa de ensaio para uma placa de circuito impresso é a próxima etapa.

02 Experimento PCB

Para a maioria dos circuitos de medição e controle, uma placa de circuito impresso experimental (também conhecida como protoboard ou stripboard) será suficiente. Muito mais barato e economiza o projeto de um layout de placa de circuito impresso, uma etapa muito difícil para o aquarista. Na hora de escolher a chapa mais adequada, as dimensões não são as mais importantes: o material da placa de circuito impresso é fácil de cortar no tamanho com uma serra. Muito mais importante é a maneira como os caminhos do cobre são distribuídos na placa de circuito impresso. Eles variam de apenas ilhas isoladas a cursos contínuos em toda a extensão. Uma questão de gosto, mas achamos que as fotos com grupos de ilhas conectadas são ideais, à venda em www.conrad.nl, entre outros. Custos: dependendo do tamanho, menos de um euro a cerca de dez euros.

03 Adaptação

Para colocar os componentes, uma corrupção do bestücken alemão (fornecido com) é usado: montagem. Ao contrário da produção em série industrial, os amadores geralmente envolvem componentes cujas pernas ou pinos passam pela placa de circuito impresso para soldá-los na parte inferior. A indústria já mudou para componentes SMD (dispositivos montados em superfície) na década de 1990, que são muito menores e são aplicados de forma totalmente automática (consulte o quadro 'Dispositivos montados em superfície').

Com placas de circuito impresso experimentais, você deve pensar cuidadosamente sobre a localização dos componentes durante a montagem. É logicamente melhor colocar peças com muitas conexões próximas umas das outras.

A instalação em si é um trabalho árduo. É mais eficiente aplicar todos os componentes primeiro e somente depois à solda. Isso pode parecer difícil, porque para soldar você tem que segurar a placa de circuito impresso de cabeça para baixo e sem medidas os componentes cairão da placa de circuito. Para evitar isso, dobre pelo menos duas pernas salientes de cada componente que você aplicar, em direções opostas. Dessa forma, esse componente irá grudar se você virar a placa de circuito. Corte as pontas de todas as pernas (incluindo as não dobradas) com pequenos cortadores laterais em um comprimento de cerca de dois milímetros. Em seguida, coloque o próximo componente e assim por diante.

Ao colocar cada componente, certifique-se de que todas as pernas ou pinos estão em suas próprias ilhas, caso contrário, você os conectará uns aos outros. Os circuitos integrados e controladores podem, portanto, muitas vezes, ser instalados apenas de uma maneira: ao longo da largura da placa de circuito impresso.

Dispositivos de montagem em superfície

Uma categoria separada de peças são os componentes smd. Esses dispositivos montados na superfície têm apenas extremidades estanhadas ou pernas muito pequenas e são soldados do lado em que ficam na placa de circuito impresso. Portanto, é diferente dos componentes tradicionais cujas pernas passam pela placa de circuito impresso e são soldadas na parte inferior.

Soldar peças SMD manualmente é para usuários avançados, os componentes SMD não foram feitos para isso; uma das vantagens é que podem ser aplicados e soldados de forma totalmente automática por robôs.

04 Qual ferro de solda?

A ferramenta mais importante é, obviamente, o ferro de soldar. O preço varia de dez a centenas de euros, sendo o último grupo absolutamente caro para usar em projetos de passatempo. Estas são estações de soldagem que podem ser ajustadas com precisão de acordo com o grau e isso é muito exagerado para este trabalho manual. É fácil trabalhar com uma estação de solda de algumas dezenas. Na Conrad já existem bons modelos por cerca de 25 euros. Essa estação consiste em uma fonte de alimentação, o controle de temperatura e um suporte para o ferro de soldar. Um ferro de solda separado não é recomendado, a menos que você ache uma boa ideia ter um pedaço de metal em torno de 400 graus solto em sua mesa. Coloque-o sempre em um suporte, que também oferece espaço para uma esponja úmida, na qual você pode limpar a ponta de solda.

05 Ponta de solda de qualidade

A ponta de solda é a parte com a qual você realmente solda e que também determina a qualidade do ferro de solda. A composição e a dureza associada do material determinam a transferência de calor do pino. E quanto tempo vai durar, porque a corrosão está sempre à espreita em um ambiente hostil de estanho derretido e temperaturas amplamente flutuantes. A forma também é importante: a ponta grossa de um parafuso de loja de ferragens típico é de pouca utilidade para eletrônicos finos. Para a eletrônica, há uma ampla seleção, variando do modelo de cinzel ou chave de fenda a uma ponta em forma de cone em vários comprimentos. A escolha de um marcador depende da aplicação específica, mão firme e preferência pessoal.

Use um ferro de solda de pelo menos 30 watts, mesmo para eletrônicos finos.

06 Temperatura

Um segundo critério de qualidade é o elemento de aquecimento e, especificamente, sua potência. Para evitar que a solda derreta adequadamente ou solidifique muito cedo, a temperatura do chumbo não deve cair muito durante a soldagem. Devido à temperatura muito mais baixa das peças a serem soldadas (temperatura ambiente), a temperatura do pino cai drasticamente assim que você o segura contra as peças e o elemento de aquecimento deve ser capaz de compensar isso imediatamente. Por isso, use um ferro de soldar de pelo menos 30 watts, mesmo para eletrônicos finos. Essa também é a razão para escolher um ferro de solda com temperatura controlada: acima de 400 graus, a maioria das peças quebra rapidamente, então um elemento de aquecimento deve ser desligado quando uma determinada temperatura for atingida. Na prática, uma temperatura de quase 400 graus funciona bem, mesmo para ligas sem chumbo.

07 Lata de solda: chumbo ou não?

Até pouco mais de uma década atrás, todo mundo usava uma liga de chumbo e estanho para soldar eletrônicos. Desde 2006, as soldas contendo chumbo não podem mais ser usadas para equipamentos vendidos na UE. Por motivos de saúde, é recomendável trabalhar também com solda sem chumbo, que consiste em ligas de estanho e cobre e / ou prata. A desvantagem das alternativas sem chumbo é um ponto de fusão mais alto e juntas opacas. Isso significa soldar a temperaturas ligeiramente (cerca de 40 graus) mais altas, portanto, um risco ligeiramente maior de danificar componentes sensíveis. Mais importante, é mais difícil determinar a qualidade da conexão, uma conexão sem brilho com solda de chumbo-estanho é uma indicação de uma solda ruim. Se você deseja soldar com chumbo-estanho, ainda pode comprá-lo.

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